Как качественно приклеить плитку?

  • Дата: 20-03-2015
  • Просмотров: 201
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 50
Оглавление: [скрыть]
  • Подготовка площадки
    • Работа с основными слоями
  • Как уложить керамическую плитку?
  • Завершение работы

Ремонт в доме своими руками – это всегда интересный процесс, отнимающий много сил и времени, но при этом позволяющий добиться идеального внешнего вида и качества.

Напольная плитка

Для того, чтобы своими руками уложить плитку на пол, необходимо иметь особые навыки, иначе плитка либо уложится криво, либо срок эксплуатации значительно снизится.

Самый сложный этап для многих – это приклеить напольную плитку правильно, т.к. тут нужно соблюсти целую технологию.

Подготовка площадки

Инструменты и материалы:

  1. Перфоратор.
  2. Болгарка.
  3. Шпатель металлический.
  4. Тряпка и вода.
  5. Грунтовка и валик.
Удаление плитки перформатором

Для удаления старой плитки используйте перфоратор.

Начать делать ремонт с чистого листа настолько же невозможно, насколько невозможно приобрести квартиру, идеально очищенную от излишков.

Поэтому изначально полы поднимаются. Для этого потребуется перфоратор или импульсный отбойник, причем рабочий процесс протекает строго под углом 35-45 градусов, дабы не повредить межэтажное перекрытие.

Во время работы иногда можно столкнуться с утеплением полов, которое тоже демонтируется. При этом важно учитывать тип утепления, т.к. водяное отопление перекрывается у основания и осторожно распиливается болгаркой. Если же отопление проведено электрическое, то тут значительно проще – в щитке безопасности отключается питание, отключается внешнее питание, и отсоединяются провода. После таких процедур все той же болгаркой уничтожается основа – можно попробовать сохранить хоть что-то, но шансы катастрофически малы, поэтому лучше не терять время.

Способы укладки керамической плитки

Способы укладки керамической плитки.

После того как межэтажные перекрытия были очищены от всех крупных остатков, нужно очистить их от мелких. Для этого используется узкий металлический шпатель, которым снимается все лишнее. В итоге под ногами будет располагаться пыльная плита перекрытия.

Пыль убирается обыкновенным веником или щеткой, затем моется влажной тряпкой и приводится к требуемому состоянию. Желательно полностью избавиться от пыли, т.к. именно она всегда оказывается главнейшим врагом клеевых смесей и стяжки (сокращает время эксплуатации).

Последняя стадия подготовки площадки – это грунтование поверхности. Нередко 1 слой грунтовки впитывается в основание, из-за чего процедура повторяется. Если этого не сделать, то качество стыка в будущем серьезно пострадает, чего допускать нельзя.

Вернуться к оглавлению

Работа с основными слоями

Инструменты и материалы:

  1. Перфоратор с насадкой для растворов.
  2. Круглая кисть и битумная гидроизоляция.
  3. Фольгированный материал.
  4. Утепляющая система для пола.
  5. Нож строительный и профиль алюминиевый.
  6. Уровень водяной.
  7. Уровень строительный.
  8. Гипсовая штукатурка.
  9. Стяжка для пола.
  10. Правило.
Битумная гидроизоляция

Для гидроизоляции пола используйте битум.

После того как грунтовка высыхает (3-4 часа на каждый слой), можно приступать к следующим работам. В самом начале нужно воспользоваться битумной гидроизоляцией, которая наносится по принципу весьма тягучей краски при помощи круглой кисти. Если помещение не будет отличаться повышенной влажностью, то достаточно промазать лишь периметр с заходом на стены в 5-7 см, но в санузлах и кухнях в качестве исключения промазывается все основание, т.к. лучше лишний раз перестраховаться.

Если будет использоваться утепление полов, то самое время подготовить для него основание – фольгированную поверхность с отражателем, направленным вверх (иначе будет попутно греть соседям потолок, из-за чего снизится КПД). Желательно, чтобы данная прослойка не содержала в себе резиновых и плавких полимерных материалов, т.к. температура нередко будет приближена к 80°С, а это прямой повод для оплавливания.

Теперь выкладывается сама утепляющая система: от решетки до последнего хомута. Работа стандартная и ничем не выделяется, поэтому заостряться на ней не нужно, но и нельзя допускать неровности, т.к. в этом случае придется добавить высоту полу, что выйдет значительно дороже и снизит полезную высоту комнаты.

Выкладываются параллельные направляющие алюминиевые профили с шагом 1-1,2 м, которые будут регулировать высоту. Не стоит бояться их резать, ибо иначе утепляющую систему не обойти. После того как все конструкции будут уложены на свои места, надо их поднять на 1 уровень и выровнять между собой. Для этого можно воспользоваться водяным уровнем, а в качестве основания для точной фиксации идеально подходит гипсовая штукатурка. Для финального выравнивания идеально подходит обыкновенный строительный уровень. В итоге получается несколько рядом направляющего профиля на 1 уровне, которые находятся на 0,8-1 см выше теплого основания (трубы или провода).

Устройство одноуровневой цементно-песчаной стяжки пола по маякам

Устройство одноуровневой цементно-песчаной стяжки пола по маякам.

Теперь замешивается стяжка для пола и заливается на свое место, а для выравнивания используется рейка деревянная (иногда алюминиевая) 2 м. Вся работа начинается у противоположной от двери стены, а завершается у выхода.

Если утепление прокладывать не нужно, то вполне все вышеописанное сразу после гидроизоляции заменяется 2 см самовыравнивающей стяжки. Такой подход значительно сокращает время на работу, хоть и цена материалов немного выше (смета все равно выходит гораздо приятнее для глаза).

Спустя неделю можно полноценно продолжать рабочий процесс, несмотря на то что стяжка затвердевает значительно раньше.

Вернуться к оглавлению

Как уложить керамическую плитку?

Инструменты и материалы:

  1. Шпатель зубчатый.
  2. Смесь клеевая.
  3. Плитка.
  4. Уровень строительный.
  5. Плиткорез.
Схема укладки плитки на пол

Схема укладки плитки на пол.

Теперь под рукой есть идеально ровная поверхность, работать на которой сплошное удовольствие, поэтому приклеить плитку не составит труда. Работа начинается от дальней стенки, чтобы завершить у дверного проема, причем сразу нужно выбрать ту стену, где будет проходить пиленый кант.
Теперь основание под кафель грунтуется, чтобы клей взялся лучше, – и можно начинать работу. Все происходит пошагово:

  1. Замешивается клеевой раствор, но порцию следует делать строго небольшую, чтобы успеть использовать до начала схватывания. Сначала в емкость засыпается сухая смесь, а уже потом льется вода, иначе велик шанс появления комочков.
  2. При помощи зубчатого шпателя наносится на место работы, по площади в 1,5 раза превышающей плитку. При нанесении нельзя оставлять даже маленькие пазухи.
  3. Плитка изымается из упаковки, протирается губкой от пыли и фиксируется на своем месте. Пыль снимается обязательно, чтобы потом не переделывать работу. Устанавливать надо строго на свое место, т.к. двигать потом нельзя, а для фиксации достаточно подбить нижней (мягкой) частью кулака.
  4. Снимается лишний раствор и переносится на место новой плитки, которая фиксируется точно таким же образом. Для их разделения используются пластмассовые крестики-маячки. Каждая плитка проверяется при помощи строительного уровня, чтобы потом не выпирали углы.

Таким образом производится основная часть работы, но в конце каждого ряда присутствует разрезанная плитка. Для резки используется специальный плиткорез, а если кафель неэмалированный, то вполне можно воспользоваться болгаркой со специальной алмазной насадкой с пометкой «для стекла». После чего приклеить плитку на свое место уже известным способом.

Вернуться к оглавлению

Завершение работы

Инструменты и материалы:

  1. Шпатель резиновый.
  2. Затирка.
  3. Губка влажная.
Схема затирки швов

Схема затирки швов.

Спустя 2 суток (на стенах 1 сутки, т.к. нет шансов что-либо повредить) можно снова заходить в комнату, снять крестики и использовать затирку. Затирочный раствор готовится в небольших емкостях, которые удобно держать в руках при работе, причем порции достаточно маленькие, ибо быстро схватывается.

Все швы тщательнейшим образом затираются полученным раствором, причем на этот раз используется резиновый шпатель. Втирать раствор нужно тщательнейшим образом, чтобы внутри не образовывались пустоты, а если раствор немного вылез, то тут ничего страшного нет. Все излишки снимаются потом влажной губкой (не мокрой, а именно влажной) и идут в утиль.

Спустя сутки можно приступать к эксплуатации кафеля.

Если есть желание проверить качество стыков, то можно обстучать пальцами понравившиеся плитки (хоть все), а о пустотах сообщит специфический звук, как из глухого пространства.

http://youtu.be/tMbBIuEfVKM

Сама по себе работа достаточно сложная, но выполнить ее сможет любой желающий. Очень важно при этом полностью соблюдать инструкции.


Автор статьи

Статьи по теме